服装制版|西装领小知识
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多种西装领款式
一般的西装领是V字型,由向外翻折的领驳头和贴合颈部的领子组成。领驳头和领子的造型多种多样,但制版的方法却是一样的。
下图所示介绍了不同的西装领款式。
西装领由多个部件构成:领驳头、领座和翻领等(下图)。
领驳头是上衣前片的一部分。根据款式需要,它的形状可大可小。为了美观,必须很好地拼接驳头和翻领部分(下图)。
挂面
挂面非常重要,因为它向外翻折形成了前片的驳头。挂面与领子缝合,也与衣服的衬里缝合。
在可见的挂面外翻部分,缝线整齐是至关重要的,所有翻折部位表面必须非常平整服帖(上图)。
西装领的制版步骤
根据尺寸,首先准备西装上衣的基础样板。然后在样板上画出所需要的领子和驳领形状(下图黄色部分所示)。
①----确定门襟宽度和西装领的深度。
②----从上衣领口位置开始,延长肩线。
③----在肩线的延长线上量出2.5cm,这个尺寸根据领座的宽度和款式的要求而定。
④----画出领子的翻折线。
⑤----已翻折线为中线,用透明拷贝纸复制出对称的领子和驳头。
⑥----经过领口画一条与领子翻折线平行的直线。
⑦----延长驳领的上边缘线,与翻折线的平行线相交。
⑧----在翻折线的平行线上,量出后领口弧长/2,然后减去0.5cm。
例如:后领口弧长/2=8.7cm-0.5cm=8.2cm
⑨----画出肩线的平行线,作为后领的中线。
⑩----在肩线的平行线上,量出2.5cm,这个尺寸非常重要,因为它由领座和翻领高度决定,数值越大,翻领和领座的差数也越大,领子距颈部越远;相反,翻领和领座差数越小,领子也越贴合颈部。通常采用常数2.5cm。
⑪----连接该点至肩线。
⑫----画⑪的垂直线,量出领座高度(2.5cm)和翻领宽度(约为6cm)。
⑬----画翻折线,与⑪所画的直线平行。
⑭----画⑬的平行线,领外口线就基本完成了。
为了便于缝合领子和衣身,需要将领子样板上有夹角的部分都画圆顺(下图)。
画出前片挂面的形状(下图)
然后用透明拷贝纸将挂面和领子复制下来(下两图)。
在净样板的四边加1cm的缝份,并标记对位刀口。
领面和领座
为了增加领子的牢度,并且使领子看上去更挺括,需要在领面上加粘合衬。对于某些特殊的面料,还可以采用斜裁的方法(下图)。
注意:为了避免缝合领子时,因缝份太厚而影响美观,故在裁剪粘合衬时,要比领面稍小一些,至缝线的位置即可。
西装领和领驳头的推档(下三图)
在推档时,用厘米作为计算单位。
黑线:基础样板,40码
黄线:42码
蓝线:44码
文章来源|包豪斯立裁制版
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